A „Paris Fashion Week-et” 2022 március elején rendezték meg, ahol a 2022/23 őszi/téli kollekciók kerültek bemutatásra. Nézzünk sorra a legnagyobb bemutatókat, ahol néhány nagy tervezőnél megfigyelhető a paradigma váltás, vagyis a korszellem igénye megjelenik egy-egy kollekció jelentősebb részében.
Elsők között a Dior bemutatót kell említeni. Maria Grazia Chiuri a legnagyobb meglepetést okozta. A legmerészebb kollekciót vonultatta fel, mint Chiuri idejében valaha. A Dior ház idei kollekciójának jellegzetes darabjaival a „speed-motoros” bőrdzsekikkel, fűzőkkel és míderes övekkel. A Dior divatház a gyökereihez is visszanyúlik. A „New Look” törekvései figyelhetők meg az örvénylő midi szoknyákkal, a modernitás és a technológia fejlődésével keresve az új igények kiszolgálását. A vezető tervező egy olasz feminista művész, Mariella Bettineschi hitvallását veszi át és közvetíti a közönsége felé, miszerinti idézzük: – „A művészi koncepcióm szimbolikusan egy olyan idő elé néz, amikor a nők átveszik a világ irányítását, és ezt jobb módon teszik, mint a férfiak. Egy gyilkos, megalomán, férfiak által irányított állam agressziójának hátterében ez a remény megrendítőbbnek – ugyanakkor életbevágóbbnak – tűnik, mint valaha.”
Givenchy.
Az amerikai tervező Matthew M. Williams-nek a második designer kollekciója, amióta felel a divatház kreatívja felett. Williams jól érzi a mai post covid archetípusokat és azoknak megtalálása volta kitűzött acél. Az elmúlt néhány év alatt, talán ez az eddigi legkiemelkedőbb Givenchy kollekció. A mai archetípusoknak a megtalálása azért is érdekes, mert a divatház főleg az elegáns utcai öltözékekre és kiegészítőkre figyelt. Ugyanakkor megtartva az igényes anyagválasztásokat, formaalakításokat, jobban megtalálta a mai igényeket, mint a Vetements, Balenciaga vagy akár a Gucci, akik már pár éve megkezdték a paradigma váltást. Véleményünk szerint csak egy-két archetípust találtak eddig, míg a Givenchy a vezető divatmárkák között most szerintünk célba ért. A nagyrészt sötétzöld és fekete színű kollekció egy főként utcai viseletre fókuszáló gardrób, amely alapvetőleg divat sztereotípiákból áll. Például, réteges és lépcsőzetes pólók és pulóverek logós grafikával, bő farmer nadrágok, bőr tréningruhák, és „oversize” földig érő kabátok, amelyek egy mai igényekhez illesztett „safe-place„helyszínen lettek felvonultatva a „La Défense”-ban. Ez a bemutató arról szólt, hogy a clip-ek és a koncerthelyszínek mennyire fontos szerepet töltenek be a ma emberében, ahol és amivel felszabadult lehetsz! A ház archívumában fellelt Audrey Hepburn által viselt gyöngyös estélyi ruha bonyolult pántos háta, amely Hubert de Givenchy esztétikáját írta át kortárs, könnyed archetípusra, ha úgy tetszik, ez a farmer gyöngyhímzéseiben, a gyöngy rétegezésével gyöngyöző felsőkben látható, ahol a gyöngy metamorfózisa a koktélruha stílusában végződik a mini válltáskákkal kiegészülve. Az átívelő gender szemlélet, egyfajta harisnyakötőhöz hasonlít, amelyeket pólók formájában közvetít a tervező felénk. Az új kiegészítő a „balaklava „egy sapka -maszk -kapucni hibriditása. A Givenchy divatháznál elmondhatjuk, hogy a Matthew M. Williams tükröt mutat a jelenlegi kultúránk és mindennapi ruházatunk elé egy nagyon magas szinten. Ez egy jól eladható kollekció, óriás feliratoktól és egyértelmű logóktól mentesen, luxus kivitelben.
Luis Vuitton:
Nicolas Ghesquiere a Luis Vuitton tervezője a következő szezonra is a nagy vállakat hozza előtérbe, ahol a kis méretű táska mellé a” tipping point” drámai XVI. Lajos rokokó stílusú justaucorps ihletésű dekoratív, kortárs, kabátokkal, edzőcipőkkel és sportkiegészítőkkel, új egységet alkot, amely mindenképp egy érdekes összekeverése a történelmi stílusoknak és azok újra értelmezése és beillesztése a mai divat útkeresésében. A Századforduló Poiret szemléletét a korabeli divatkönyvek kinyitásával Nicolas Ghesquiere a Luis Vuitton divatháznak egy új és fiatalos lendületet hozott el ebben a szezonban egy szemtelenül fiatal kamaszlány személyében.
Schiaparelli:
Daniel Roseberry valami radikális dolgot tett az újra élesztett divatházzal. 2019 óta a ház tervezője. Szimbólumként működik úra indítása óta. Keresi az új lehetőségeket a couture és a mai divatigények között. Legnagyobb dobása Lady Gaga által viselt Sciaparelli öltözék az amerikai elnök beiktatásán, amely nem is lehetett volna nagyszerűbb marketing ötlet, mint Elsa Schiaparelli márkaalapító és az új amerikai divattervező Roseberry szimbolikájának.
A Roseberry által készített megdöbbentő szimbólumok: ősi kultúrák termékenység istennői, a XX.század power dressing-je amely a meghatározó nő trendje (Margaret Teacher vagy Lady Diana), ollókezű Edward az 1990-es évek meghatározó filmje, vagy a Madonna és Gaultier által divatba hozott „Blond Ambition Tour melltartója és mellbimbói” bizonyságot tettek arra, hogy a divatház a radikalizmus útjára tért, melynek legújabb kiegészítője a férfi torzók bőrtáskák. Rosberrynek ebben a szezonban már a konfekcionálás már nagyon lényeges momentum. Bármennyire is szürreális a Schiaparelli, de pragmatikus is egyben ez a kollekció, mivel a farmeranyag, szterccs bőrök, sportos viselet hordható és az amerikai funkcionalizmus hagyományait tovább viszi a divatház marketing politikájában.
Ez év júliusában Elsa Schiaparelli munkáiból nyílik kiállítás a Musée des Arts Décoratifs-ban.
Sacai:
Kettős ízlés, kettős vonzódás a klasszikus divat és az alternatív japán divathoz.
Ez az ízlés az, amely megoldás arra, hogy szeresd a Sacai-t és értsd meg Chitose Abe újabb munkáját! Fűző, oversize kabát, melltartó, maxi szoknya, pufi dzseki, maxi bomber, trenchcoat , ezeket mind szereted együtt? Hogyan lehet ezeket a stílusokat jól keverni? Mindenképp legyél nyitott a keleti kultúrákra!
Stella McQuartney:
Stella is érzi a post covid igényeket. A mai ember hangulatváltásait legjobban Frank Stella amerikai festőművész minimalista és maximalista absztrakciói fejezik ki, melyek inspirációs forrásai voltak ennek a kollekciónak. Fontos kiemelni, hogy ebben a szezonban a derék kiemelése újra fókuszba jön, de emellett az oversize darabok megmaradnak a mai nő igényeinek megfelelően, hiszen Stella McQuartney nagyon jól ismeri és tudja is, mi kell egy mai nőnek. Ez egy „effortly wearable „kollekció, ahogy Stella jellemezte ezt a szezont!
Hermes:
Nadège Vanhee-Cybulski a Hermes új tervezője a szexi és sportos stílus akarja megvalósítani Hermès-ben? A klasszikus, a lovassport kultúrára alapozó patinás francia márka is a megújulás oltárán? Nadege nyilatkozza: „Arról van-e szó, hogyan fordítod le a klasszikust, a kifinomult, patinás, luxus életvitelt sugárzó lovassportot, és a nőies sikket? Az a tény számomra elképzelhetetlen, hogy a szexusra való igény ne jelenjen meg a munkáimban! Ezt nem kell szégyellni.” Ez a modern nő számomra”.
Egyik megoldása szerintünk, hogy a testet követő és testre szabott öltözékek jelentek meg a kifutón, mely igazán nem jellemző a Hermes divatházra, új sziluetteket mutat most. A másik a transzparencia, amely manipulálja a szemet. A „body-con trend” elérte Hermes-t is!
Vivienne Westwood:
Következő szezonra felvonultatta Westwood az összes számára fontos, a XX. századi szubkultúra divat esszenciáit. Egy teljes színházi előadást felérő show, ahol az elmúlt évszázadok számos angol történelemre vonatkoztató férfi és női öltözékek mai átiratát is láthattuk Westwood jobb keze által. Andreas Kronthaler egy lendületes kollekciót nyújtott át, amely tele volt karakteres, színházi öltözékekkel. Itt ott színházi szünetként megjelentek a „post covid lounge” darabok. Kiemelkedik a 70-es évek stílusú ezüst sportnadrág egy buddhista szemlélettel keverve, amely Westwood szerint az új irány az ő archív gesztusaival!
Lanvin:
Az Art Deco és a két világháború közötti időszak motívumai és formái térnek vissza
Lanvin-nél ebben a szezonban. A nagy csillogás, amely közel és száz évvel ezelőtt virágzott a mostani pandémia utáni korszakra utal. A történelem úgy tűnik, önmagát ismétli. A divat pedig hasonlóan reagál a rémálomra, mint akkor? Gyötrelem és baj után a csillogás következik?
Bruno Sialelli a divatház jelenlegi tervezője, sok időt tölthetett a Jeanne Lanvin archívumban. Megtestesíti az akkori időkben rejlő „most vagy soha” gazdasági összeomlást követő felemelkedés iránti vágyat. A két világháború közötti időszakban, aggasztó, de egyben optimista hangulat uralkodott. Ezek a nehéz időszakok, a kreativitásnak mindig jót tesznek, mert a hiány, a nélkülözés ad egy lüktetést a divatnak. A divatnak fel kell írnia receptre az orvosságot! Hogy mi a recept? Ezt felírta Lanvin!
Drámai nagy vállakkal, kabátok blúzok és nadrágok. Olyan érzést keltettek, mintha egy régi ruha kikerült volna egy kosztümtörténeti múzeumból a kifutóra, de van valami fura modern, kortárs hangulat, amely egy mostani időutazással felér. Mintha egy Egyiptomban játszódó Star Wars-ot forgatnának.
A teljesség igénye nélkül válogattunk. Számos divatbemutatót kellene még bemutatni, amely nagyon hosszúvá tenné ezt az írást!
Azonban kihagyhatatlan megemlíteni az egyedüli magyar márka a Nanushka-t,
erre a szezonra való megmérettetését a Paris Fashion Week-en.
A Palais Garnier szalonjában megtartott bemutató alatt az Echo Collective játszott. A klasszikus zenei alapokkal dolgozó duo zenéje nem vígasztal. Sándor Szandrának nem is ez lehetett a célja.
https://www.youtube.com/watch?v=HNw6GYRZ040 .
A zene is felkiáltás és üzenet arra a helyzetre, melyet a Nanushka is a divat szemüvegén át reflektál. Tükröt mutat Magyarország mostani helyzetére. Felelősséget vállalnak a jelenlegi helyzetben és nem szállítanak orosz partnereiknek. Alapvetőleg a munkaruházat ihlette funkcionális ruhadarabokat vonultattak fel, melyet a Bauhaus inspirált. A fenntarthatóság terén Sándor Szandra nyilatkozta: „Ebben nem kötök kompromisszumot!” A kollekció a minimalizmus szellemében kiegészült a klasszikus női ruhatár kiegészítőjével, a selyem kendővel, mely a Bauhaus szimbolikáját sikkessé teszi szokatlan helyeken alkalmazva, amely már védjegyévé vált a magyar divatmárkának.
Budapest, 2022. 03.15.
Konsánszky Dóra
Comments are closed.