Egy kedves ismerősöm Danilo Venturi https://www.instagram.com/ridaniloventu/?hl=en
megállapítása igaz, amely legújabb könyvének a „The Four- Step Method Brand Persona” F’Olitique Kindle Edition gondozásában jelent meg.
„A divat nem légüres térben jön létre. A történelem, a politika, a kultúra mozgatja. A történelmet, a politikát és a kultúrát pedig néha a divat mozgatja. Mindannyian annak az időnek a termékei vagyunk, amelyben élünk, és a divat nincs másképp.” Teljes mértékben egyetértek. A” Brand Persona” nemcsak divatmárkákkal működik együtt, hanem minden olyan entitással, amely az etikát és az esztétikát keresi.
Azzedine Alaia
Azzedine Alaia a 70-es évek ideológiailag, posztfeminista idejében olyan ruhákat alkotott, amelyek nem a szexualitás ivartalanításával, hanem annak befogadásával és ünneplésével adtak hatalmat a nőknek. Minden korabeli trendet felrúgott. Azzedine hatása ennél sokkal távolabbra tekint. A divatot a képzőművészettel és az irodalommal keverte, nem volt hajlandó elismerni a határokat a különböző művészeti formák között, elkerülve a hierarchia fogalmát. Bár Azzedine nem beszélt idegen nyelveket, valahogy sikerült mindenkivel megértetnie magát.
Alaia az aktuális divattrendek szilárd megtagadása – ezen nemcsak azt kell érteni, hogy a divatvilág gyakran idézett szabályai, elcsépelt konvenciók, miszerint mikor és mit mutassunk, – hanem mindenféle szabályt elvetett.
A XX: században a legmerészebb anyagtársitásokkal dolgozott. Azzedine ruhái a selymet bőrrel vagy kötött csíkokkal keverte, így az utóbbi lágyan olvadt a testre, az előbbi pedig merev lett mint egy fűző, megzavarva az aktuális divat mondandóját.
Azzedine Alaia 1935-ben született Tunéziában, még a százéves francia gyarmat idején.
Ikertestvére hatására kezdett foglalkozni divattal. Édesmama divat iránti rajongása szövődött az otthoni légkörben, ahol rendszeresen haza cipelték a VOGUE magazint. Tanulmányait a Tuniszi Iparművészeti Főiskolán folytatta és párhuzamosan varrással kereste meg az iskolai tandíjat.1956-ban, kikiáltották Tunézia függetlenségét, elhatározta, hogy Párizsban próbál munkát szerezni.
Előszőr Christian Dior-nál kapott szabász munkakörben állást, de a kérész életű együttműködést követően Guy Laroche-nál ,majd Thierry Mugler-nél dolgozhatott. Első lakás-szalonját a 70-es évek elejétől húsz éven át működtette. Itt öltöztette a világ „AA plusz kategóriás nagyasszonyait”. Ügyfelei között volt Gréta Garbo, Marie de Rothschildt vagy Tina Turner illetve a korszak másik nagyágyúja a jamaicai Grace Jonest. Számos nemzetközi díjat besöpörve mégis 1990-ben felhagyott az ALAIA ruhák forgalmazásával világszerte, csak a magánügyfeleket tartotta meg.
1996-ban Firenzében a „Time and Fashion „ biennálén Julian Schnabel képzőművész filmrendező barátja képei közé tervezett és installált egy ruhát Azzedine Alaia.
A kiállítás kurátorának az volt a célja, hogy egy divattervezőt és egy képzőművészt párosítsanak össze. Hogyan tudják közös munkával megjeleníteni a divat világának kölcsönös hatásait más társművészetekkel? https://fondationazzedinealaia.org/en/expositions/le-temps-et-la-mode/ https://www.instagram.com/fondationazzedinealaia/
Alaïát függetlensége és a diszkrét luxus iránti szenvedélye miatt tisztelték. Az akkori Marie Claire főszerkesztőjének gondolatait idézve: „A divat halott. A tervezők manapság nem alkotnak semmit, hanem „csak úgy” készítik a ruhákat, hogy az emberek és a sajtó beszéljen róluk. A tervezők valódi pénze a parfümökben és a kézitáskákban rejlik. Minden az imázsról szól. Alaïa marad a divat és a minőség királya.”
Elég okos volt ahhoz, hogy csak akkor nyilvánult meg amikor tartalommal töltötte meg megjelenését. 2000-ben még a PRADA-val kötött egy együttműködési szerződést. 2007-ig tartó lenyűgöző kapcsolat eredménye képpen, 2007-ben visszavásárolta márkanevét a Prada csoporttól. 2007-ben a Richemont csoport vásárolt cégében részvényeket, akik többek közt birtokolják a Cartier és Van Cleef & Arpels luxusmárkákat és továbbra is megmaradt a magánügyfeleinek.
Divattervezői pályája különlegesen luxus volt. Sosem unalmas, aki megmaradt,”független designernek” kivételes képességű emberekkel körbe véve. Peter Lindbergh és Franca Sozzani (az Olasz Vogue néhai főszerkesztője) szoros barátsága még jobban elmélyítette a minőség igénye felé.
Peter Lindbergh és Azzedine Alaia szerint a szépség esztétikája a szabadság. Felfogásuk és közös munkájuk ábrázolásához a korabeli két különlegesség a fekete Naomi Campbell-el és az éteri kék szemű Tatjana Patitz-al dolgoztak. Mindketten a szabad nőt akarták képviselni. Kettejük szimbolikájának eredménye, hogy azok a nők, akikkel foglalkoztak azt mondhassák magukról amikor viszont látják Peter képein magukat: „Szabadnak érzem magam”
2017-ben bejelentették halálát. Edward Enninful (Brit Vogue főszerkesztője) emlékezett meg a legfrappánsabban róla! „ Alaia egy igazi látnok volt”. Számos nemzetközi híresség viselte kreációt mint például Carla Bruni vagy akár Michelle Obama first ladyk. Megrendelői közé tartozott Victoria Beckham, Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow. Kim Kardashian….
Kendőzetlen véleménye volt a divatvilág számos befolyással bíró személyéről, így Anna Wintour-ról. a következőket nyilatkozta: „Nagyon jól vezeti az üzletet, de a divatot nem. Amikor azt látom, hogyan van öltözve, egy pillanatig sem hiszek az ízlésében” Karl Lagerfeld-ről a Chanel kreatív igazgatójáról azt nyilatkozta: „”Nem szeretem a divatját, a szellemiségét, a hozzáállását. Túl sok a karikatúra. Karl Lagerfeld soha életében nem nyúlt egy ollóhoz sem.”
2018.-ban halálát követően a londoni Design Múzeumban egy retrospektív kiállítást rendeztek Alaia tiszteletére .
A filmrendező és képzőművész barátja Julian Schnabel At’ Eternity’s Gate (Az örökkévalóság kapujában) című filmjét Azzedine Alaïának ajánlotta.
https://www.youtube.com/watch?v=T77PDm3e1iE
A Maison Alaia házat újra élesztették. A tervező halálát követően 2018-ban az Alaia StudioTeam Joe MCkenna stylist https://www.showstudio.com/contributors/joe-mckenna
és Karim Saldi fotográfus https://www.instagram.com/karimsadli/?hl=en
kreatívjai alapján az Alaia Studio Maison-ban mutatták be a „EDITIONS ARCHIVE „ 2019 SS kollekciót.
Alaiara emlékezve emblematikus kollekcióinak egyes darabjait újra megelevenítették és az általa igen kedvelt kortárs francia művészek tárgyai között Jean Prouvé, Pierre Paulin asztalai és ülőhelyei között állványokon mutatták be a ruhákat, amelyeket Serge Mouillé többkarú fali lámpái világították meg . 2021-ben a divatház megtalálta a megfelelő tervezőt Pieter Mulier személyében https://www.instagram.com/pieter_mulier/?hl=en aki Raf Simons tervező társa volt 2016-től Calvin Kleinnél. Azt megelőzően Raf Simons jobbkeze volt Jil Sander, illetve a Diornál eltöltött évei alatt.
A belgiumi születésű Peter Mulier nem végzett divattervező.
Brüsszeben tanult az Institut Saint-Luc-ban, ahol főleg illusztrátori képzés folyik és mellette építészetet is tanult. Mentora pedig, Raf Simons aki pedig ipari formatervezést tanult a Luca School of Arts-ban. Raf Simons a Prada-hoz szerződött le 2020 végén kreatív társigazgatónak. Peter Mulier nem követte tervező társát a Prada-hoz, de megkapta jelenleg az egyik legjobb állást. A MAISON ALAIA kreatív tervezője lett.
Itt láthatjátok a legújabb 2022-es kollekcióját.
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2022-ready-to-wear/azzedine-alaia
https://www.youtube.com/watch?v=idA6Z-JHoyM
2022, Konsánszky Dóra
Comments are closed.